来源：微信公家号“小林”（ID：inkcn020）
深秋初冬季节
恰是海边
蟹满虾甜， 鱼美蚝肥的时候
想起那些海鲜滋味
让人不由得细细回味
故土的黄花鱼
南海边的乡间， 盛产海鲜。
从小家里穷， 生活困难， 经常吃不上饭， 只能用海鲜和红薯迁就着果腹。
那黄花鱼， 就是常见海产的一种， 身段秀美腹部金黄， 看起来就非常诱人， 少油慢火略微煎一下， 再用些水煨一会， 下点豆酱蒜苗， 吃起来的美味有如奶油， 汁也是金黄色的非常鲜美， 肉嫩皮香， 能够连骨头都不放过。
吃到最初， 还能在头里吃出一块光滑坚硬的小石头， 所以乡间也叫做石头鱼。
在海鱼里面， 要论肉嫩汤浓， 没有比黄花鱼更妙的了， 如今也有许多人工养殖的， 味道稀薄肉量稀软， 远远吃不出野生的那种波浪声声的浪漫气息。
其实一条黄花鱼里， 最甘旨的， 仍是被煎得微黄的薄薄的那层鱼皮， 入口似乎快要融化， 让万千味蕾突然开启最细微的灵敏， 那种满足感难以描述。
黯然销魂肥膏蟹
家乡产膏蟹， 膏黄如金， 肉白胜雪。 手剥牙咬， 大鳌在手， 即可忘却世俗的懊恼。
与河蟹的油腻之鲜差别， 海里的螃蟹肉量弹牙， 是一种十分浓重的甜鲜。 家乡有句谚语：“正月沙螺二月蟹”， 初春的二月， 恰是膏腴丰满的繁衍季节， 底子不需要什么烹饪手艺， 白水煮熟就是人世至味。
而膏蟹里的极品是黄油蟹， 它们出生很通俗， 但在漫长生长的过程中， 却突然履历了存亡考验， 或是被搁浅在礁石上被暴晒很久却幸运流亡， 或是被鲨鱼大乌贼穷逃不舍最初困难求生。
固然幸运地活了下来， 但却被吓得心胆俱裂， 蟹膏爆破， 膏腴渗到了蟹肉里， 使得本来雪白的蟹肉， 变得金黄香溢， 口感天然没必要多说了。
所以膏蟹里的黄油蟹， 寥寥无几， 可遇不成求， 是周星驰《食神》片子里那种令人黯然销魂的甘旨。
魂牵梦绕杂鱼汤
如果问南方沿海， 最值得吃的甘旨是什么， 我城市流着口水说， 当然是杂鱼汤啊。
杂鱼汤用料通俗， 就是各类浅海的小杂鱼， 混在一路煮个汤， 什么调料都没有， 只要盐， 不克不及加姜葱， 会影响鱼的美味。
但杂鱼汤又是最讲究的， 鱼捕上来马上下锅， 汤鲜得让人魂牵梦绕， 但若过了三四个小时之后， 汤就会变腥， 最诱人的美味也会随之消逝， 不管怎么保鲜都无济于事。
那个对新颖水平的要求， 说起来简单， 其实极难， 所以一锅完美的杂鱼汤老是可遇不成求。
除了鲜得不成方物的汤， 杂鱼吃起来也很有趣， 有些肉量嫩滑如豆腐， 有些坚韧似牛肉， 有些细滑如丝绸， 有些粗拙似豆沙， 口感各别， 口味纷歧， 一碗汤里包含万有， 总的来说就是：鲜鲜鲜。
江风月色炒田螺
有些食物是要看季节的， 所谓不时不食， 好比田螺。
清明至初夏时节的田螺， 最为鲜美爽脆， 清明前的冬天， 螺肉瘦， 土腥味也重， 盛夏之后的秋天， 田螺尾部满是籽， 口感亦差。
而春夏时， 恰是紫苏叶长得最兴旺之时， 没有紫苏香味衬托的炒田螺， 绝对是一个不完好的世界。
有些食物是要看情况的， 所谓不遇不食， 好比田螺。
田螺的口感味道， 说不上凸起， 但若是是炎热的炎天， 在江边纳凉， 清风徐来， 月光透过老榕树洒落， 江对岸灯火点点， 霓虹明灭， 富贵的世界里， 独此恬静， 那时一盘香辣的炒田螺， 配上冰镇啤酒， 就变得妙趣横生了。
滚油之下， 紫绿的紫苏叶， 半辣不辣的嫩辣椒， 些许浓酱， 陪伴着田螺们在铁锅里翻腾跳跃， 料酒冲下， 热油冲起熊熊猛火将螺壳包裹， 正好是起锅之时。
吃田螺的快乐， 不在吃， 而在吸。
捻起更大的那只， 轻启樱唇， 轻啜一口， 嫩滑的螺肉， 和壳中的酱汁， 都落入嘴中， 在那小小霎时的快感里， 享受着清风明月的适意， 是炎热夏夜里的小幸福。
风情万种牡丹虾
进来游览的时候， 最喜好逛本地菜市场。
尤其喜好逛的是海边小镇的海鲜市场， 因为总能看到许多不认得的品种啊， 最深的印象是， 海里只如果活的， 不论是动物仍是动物， 都能被做成菜吃掉。
于是做为一个热爱尝鲜的广东人， 见识过温州的生吃海葵， 丹东港的生腌虾爬子， 大连的韭菜炒海肠， 青岛的赤贝刺身， 霞浦的红烧鲨鱼下巴和鲨鱼胃， 厦门的土笋冻， 舟山群岛咸得令人发指的生腌鱼， 宁波的生腌螃蟹， 潮汕的生吃血蚶， 当然还有广东更爱的清蒸沙虫。
可见中国人对生吃海鲜的热情， 其实不亚于日本， 只不外内陆少见罢了。
此中， 海虾的生吃， 最美的是随船出海， 刚捕上来的虾， 间接剥开， 蘸点海水间接大嚼， 肉量软嫩鲜甜，
能激发人类最原始的欲望， 绝对不是熟食能够相比的。
虾刺身， 最美好的是加拿大冰冷海域产的牡丹虾， 但价格高贵， 所以良多食肆会用南美甜虾冒充， 不外味道也很鲜甜。
冰肌玉骨鲜鱿鱼
鱿鱼是海鲜里一个奇异的存在， 在中国海域里四处都有， 产量也很大， 因而陌头的烤鱿鱼， 也成为了许多人青春期的烧烤档乡愁。
鱿鱼那种美食， 是最能体验光阴流逝的， 新颖时吃起来甜美而绝无腥味， 但没一会， 颜色就从全通明渐渐酿成粉红色， 最初酿成苍白色， 味道也会变得越来越腥。
良多人不喜好吃鱿鱼， 觉得太腥， 那是因为没试过刚离水的鱿鱼的鲜美， 一试之下， 即可倾覆人生不雅。
和鱿鱼类似的还有乌贼， 两者边幅的区别， 就像美容院的告白， 墨鱼是瘦身前， 鱿鱼是瘦死后；若论味道， 墨鱼如唏嘘大叔， 肉韧味腥， 鱿鱼则如花季少女， 脆嫩鲜甜， 冰肌玉骨， 口感美好不成方物。
一只生蚝的心里起伏
粤菜北传， 影响最普遍的， 高档的是潮汕菜系的生猛海鲜鲍参翅肚， 布衣化的则是炭烧生蚝。
生蚝就是一文艺青年的气量， 外表粗粝坚硬， 内在却暖和软嫩得柔肠百转， 怎能不让人心生垂怜， 爱之弥深。
更好的炭烧生蚝， 在我的家乡湛江， 是刚捞上来的大蚝， 用起子强力撬开， 连壳架在炭火上烘烤， 不多， 细腻软嫩的蚝肉缩成一团， 却照旧细腻软嫩， 还多了一汪盈盈秋水， 烫动手迫不及待放入嘴中， 清亮中却又带着一丝强硬， 那就是最原汁原味的清烧生蚝。
后来又有了新的烤法， 将蒜蓉放入热油中炸至金黄， 覆于娇嫩的身躯上再烧， 于是小清爽里有了蒜香和油香， 成了重口味的小清爽。 更有参加辣椒末一路烧的， 那就太污了， 几乎是亵渎文艺， 我无法承受。
原只的生蚝， 连结新鲜长短常难的， 所以良多处所的炭烧生蚝， 都是用频频用过的蚝壳， 参加冰鲜的蚝肉， 那种服法当然毫无滋味， 只靠蒜蓉和辣椒粉撑场， 并且很不卫生， 所以那种仍是别吃为好。
分辨的办法很简单， 原只烧生蚝， 蚝肉和壳是紧紧粘着的， 要用点力才气扯出来， 而肉壳别离， 一夹就起来的， 肯定不是原只， 不谢。
都会梦想小龙虾
小龙虾成为网红， 是近几年的事。
出生其实不算好， 都是些池沼水坑， 滋味也算不上佳， 张牙舞爪的一大只， 肉只要那么一点点， 并且硬实味淡， 历来不是上层次的美食。
但因为外表的缘故， 而被龙虾的高峻上名字加持了。
丰硕想象力的厨师， 加以麻辣香料， 以至多至十三种， 透过重重盔甲使滋味脱胎换骨， 从此成为宵夜界的无冕之王， 身价也是年年见涨。
当然， 吃麻小还有一重社交成效， 戴上手套之后， 汁水淋漓的双手无法再玩手机， 就能够专心谈人生说抱负， 而不消被微信打搅。
深夜的城市宵夜一条街， 老是聚集着许多被励志和孤单熬煎得无法入睡的青年男女， 他们围坐在大盘的“麻小”之前， 双手汁液淋漓， 辣出一头大汗。
那麻辣小龙虾的逆袭际遇， 又何尝不是他们的都会之梦。
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
猛火烹油水煮鱼
鳙鱼在中国的池塘水库中很常见， 北方叫花鲢或者胖头鱼， 我们乡间叫大头。
大头鱼是一种评价团结的鱼类， 巨大的头部饱含胶原卵白， 滋味鲜美， 广受各地人们热爱， 好比湖南的剁椒鱼头和千岛湖的清炖大鱼头。 鱼肉虽细嫩但多刺， 并且有强烈的土腥气， 因而常被门客们厌弃。
曲到重庆水煮鱼起头君临全国， 大头鱼的肉才扬眉吐气， 成为超越鱼头的存在。
花椒辣子和豆瓣酱的香气， 掩盖了鱼肉的土腥， 详尽犀利的片鱼刀法， 让肉量鲜嫩的利益阐扬到了极致， 再加上起锅后， 用猛火烹油， 硬生生地冲向将熟未熟的洁白鱼肉时， 那惊天动地的“刺啦”一声， 滚油似乎让鱼肉脱胎重生， 腥味尽去， 入口即化。
那是沸腾水煮鱼的“沸腾”二字由来， 能够说， 大头鱼的肉， 就是为了水煮鱼而生的， 那是大头鱼更好的做法。
然而还有一点破例。 广东顺德是出名岭南水乡， 饲养大头鱼的法子别开生面。 大头鱼喜好营养丰硕的肥水， 能很快长到一二十斤， 但顺德人却成心把那鱼放养到清亮的山塘里， 可怜的大头鱼两三年还只要一两斤， 头大身短营养不良的样子， 顺德人称为“缩骨鱼”。
缩骨鱼肉量出格鲜嫩无腥， 片成鱼片， 放在熬到无米的粥底暖锅里， 即涮即吃， 也是人世好味道。
春笋与咸肉的冷艳相逢
世间所有的相遇都是久别重逢， 那是咸肉和春笋的缘分。
过年时杀了家里养的猪， 更好的那几刀五花肉没舍得吃， 挂在屋檐下， 气候晴暖的时候拿出来晒晒， 落日黄昏时再收归去， 如斯漫长的一年半载， 一块好咸肉末于好事圆满。
然而一夜春风来， 屋后的笋子， 一宿便窜出半米， 如青春期的青涩疯狂。
于是鲜脆清甜的春笋， 厚腴绵长的咸肉， 小火慢炖， 成就一锅浓重沁香的腌笃鲜， 好像舌尖上刮过的阵阵春风。
更好的重逢， 是你刚“长成”， 我还没“老”， 我们偶尔相遇， 好像前生屋檐下归来的燕子， 和雨后竹林深处的清风。
乡愁万里炖土鸡
所有人的乡愁， 怕是都少不了小时候家养的土鸡。
小时逢年过节， 等得最焦急的是那只金黄滴油的鸡， 母亲老是把鸡腿砍得很大一只， 一口咬下， 满嘴是油。
那一霎时， 是想象不到世界上还有比那更好吃的食物的。
或许， 关于那时饿肚子的种种回忆， 才是更大的乡愁吧。
说说曾吃过的三只最甘旨的土鸡。
第一名是珠海庙湾岛上村长家的那只， 那是一个孤悬公海之外与世隔断的小岛， 岛上有渔村， 花了半天时间和村长混熟， 然后吃了他家的鸡， 因为该岛除了石头和海鲜啥都不产， 那鸡是用螃蟹和对虾喂大的。
第二名是徽州泾县章渡村阿毛婶旅店家那只， 用了一个月的时间单独去寻觅徽州无人留意的古村子， 那天在青弋江边的千尺栋摄影到深夜， 阿毛婶炖了一只土鸡， 那鸡汤是我至今记得最金黄的。
第三名是龙胜梯田的， 那里的鸡每天早上都要飞到山顶的树上晒太阳， 薄暮再飞回山脚的村里。 深夜繁星满天， 山上有人唱山歌， 冷得睡不着觉， 拿动手电筒去逮住了小卖部老板家养的鸡（有付钱）， 清汤暖锅， 最初连鸡脖子都啃完了。
油腻持家大白菜
林子祥的歌里有唱：“有了你， 咸鱼白菜也好好味。 ”
可见白菜是少数能够天天吃而不腻的菜品之一。
四川有道名菜叫开水白菜， 是用火腿老鸡干贝肘子等熬出的清亮高汤来煮白菜， 有那么多甘旨做幕后英雄， 鲜当然是很鲜的， 但却有点失去了白菜本实。
其实白菜里面也是很鲜的， 但它的“鲜”隐藏得极深， 随手一煮只是无味。
到了东北， 白菜以微盐腌渍， 漫长时间的发酵之后， 脱胎换骨成为极鲜的酸菜， 用来炖杀猪菜， 以至能代替猪肉成为甘旨的配角。 而在朝鲜族的手里， 愈加入鱼露梨汁韭菜辣椒粉， 五味纷呈地发酵成强烈美味的辣白菜。
旧时北方的冬天， 蔬菜中只要白菜一种耐贮存， 于是漫长的冬天里， 天天吃白菜， 无法的指腹为婚， 最初却成就了白头偕老的恩爱。
固然平平， 但因为习惯， 所以成了实爱， 那可能也是世间的一种温暖吧。
我心照旧红烧肉
红烧肉要好吃， 猪的身世门第很重要， 须得是乡间土路上天天漫步、村口老榕树下乘过凉、烂泥里打过滚而长成的励志土猪， 才气肥肉不腻、瘦肉香浓， 满口余香。
在贵州的山里， 能经常看见赶猪上山放牧的， 人和猪都是精瘦， 固然猪肉很甘旨， 总有些不太忍心吃。 但一大盘炖得够火软烂的红烧肉端上来时， 就会把那一丝愧疚抛到九霄云外了。
红烧肉是一道需要很用心才做得好的菜， 小时候总认为表皮那诱人的酱黄色， 是用的酱油， 后来本身试做， 才晓得红烧肉是不消放酱油的， 而是用糖在高温下熬成的焦糖挂色， 那个步调需要十二分的耐心， 一不小心就会糊掉， 糖糊在锅里是一件很恐惧的事， 洗很久都洗不掉。
挂色之后， 就是加水小火慢炖了， 慢炖也是需要十二分耐心的工作， 水太多不不可， 太少也不可， 炖时得用心留意， 以免水干锅糊。
所以红烧肉固然平常， 其实是需要无限爱心才气完成的一道菜。
若是有人乐于常给你做红烧肉吃， 请你必然不要分开TA。
幸福的小葱拌豆腐
豆腐在中国是最百变的食物， 六集《舌尖上的中国》有两集几乎都在说豆腐。
然而喜好的仍是原始的做法， 整块的豆腐， 清蒸一下， 洒点香葱酱油， 就能够下去一大碗饭。
豆腐纯素， 却又有一点荤食的美味， 出格是豆香味很重的老豆腐， 有点嚼劲， 能填补本性爱肉的巴望。
故土的味道
是最浓的乡愁
你的乡愁
是什么味道
欢送转发点赞
转载请联络受权
▼点击查看更多文章
一文告诉你：我们小时候为啥不嫌冷？
校 审 | 吴 笛
编 辑 | 李 雪（团定州市委）
目前4000000+人已存眷参加我们
